De Belgische Nivavrienden

 

 

Koppeling vervangen

Een koppeling vervangen kan in feite iedereen die een beetje handig is en een set basisgereedschap heeft. Ik ga er vanuit dat je geen brug of smeerput hebt. Hieronder de lijst van wat je precies nodig hebt:

- een goede garagekrik + 4 steunen

- ratel met 2 lange verlengstukken, kniegewricht , dop 13, 17 en 19 mm

- klein rateltje met verlengstuk, kniegewrichtje en dopje 10 mm

- steek-ringsleutel 10 en 13 mm

- waterpomptang of combinatietang

- korte kruisschroevendraaier

- een flinke platte schroevendraaier

- een hamer en een doorslagje

- een centreerpen om de koppeling te centreren

 

  Begin met de auto op te krikken op voldoende comfortabele werkhoogte en zet 4 steunen, 2 onder de vooras en 2 onder de achteras. Zorg ervoor dat de auto stabiel en stevig op de steunen staat. Trek de handrem niet aan en zet hem niet in versnelling.

Wat je dan eerst doet is de minpool van de batterij loskoppelen.

Nu we nog een beetje netjes zijn gaan we eerst in het interieur werken.

De afdekplaat van de poken en de pook van de versnellingsbak zelf moet weggehaald worden. Zie hier in de how-to versnellingsbakolie verversen hoe je dat doet. Stop nadat de pook eruit gehaald is een voldoende grote niet pluizende vod in het gat van de pook. Als je besluit om meteen de versnellingsbakolie te verversen is dit een goede gelegenheid.

Nu moet ook het afdekkapje van de tussenbakpoken verwijderd worden.

 

Haal de bolletjes van de poken eraf. Ze kunnen er gewoon afgetrokken worden, er zit geen schroefdraad op.

 

Haal ook het rubber kapje nog weg en kijk of beide pookjes nog in de juiste positie staan, zo dicht mogelijk bij elkaar.

 

Je ziet nu de schakelaar zitten van het sperdifferentieellampje. Haal de beide draden eraf. Welke je bij montage achteraf waar zet maakt niet uit. Ga voorzichtig te werk, de pennetjes breken makkelijk af.

 

In het interieur van de auto zijn we nu voorlopig klaar.

Nu gaan we de starter los maken.

Minpool van de batterij losgehaald?

De starter zit vast aan de bak met 3 bouten sleutel 13 mm. Hij zit een beetje verstopt aan de passagierszijde van de auto. Aan de bovenste 2 bouten kan je aan langs boven met een steek-ring. De onderste bout haal je los met ratel, verlengstuk en dop 13 mm.

 

 Bij een multipoint moet je ook nog een stang weghalen die aan het inlaatspruitstuk geschroefd zit.

 

Als dit allemaal los is kan je de starter net voldoende achteruit schuiven zodat hij uit het koppelingshuis is.

 

Nu kan je de aandrijfassen los halen. Hoe je dat doet lees je hier.

De achterste aandrijfas hoef je niet helemaal te verwijderen. Aan het diff kan hij blijven vast zitten als je hem met een touwtje of riempje vast maakt aan de uitlaat of de handremkabel.

 

Teken daarna de positie af van de tussenbakophanging. Dit kan met een scherp pinnetje of een klein schroevendraaiertje. De bedoeling daarvan is om later de tussenbak op precies dezelfde plaats te kunnen terug zetten.

 

Zet nu de 4 moeren van de ophanging los. Haal de moeren er nog niet af! Ga voorzichtig te werk, de draadstangetjes waar de bak aan vastzit breken makkelijk af. Bij twijfel spuit je ze beter in met WD40 of een andere kruipolie en laat je het goedje even intrekken.

Ondertussen kan je de kilometertellerkabel en (bij 17i) de snelheidsensor losmaken. Op de afbeelding zie je de sensor van een multipoint, die van de mono is op een iets andere manier aangesloten. Een 1600 en diesel hebben deze sensor niet.

 

De tellerkabel kan je losdraaien met een voldoende grote tang.

 

Trek de kabel uit de bak. Er loopt geen olie uit.

 

Zorg ervoor dat je het ringetje niet verliest dat nu ofwel aan de kabel hangt ofwel nog aan de bak zit. Leg het ringetje waar je het nog kan terugvinden en hang de kabel uit je weg. Meestal zit hij, samen met de draden van de sensor, nog aan de bak vast met een metalen haakje. Als je dat bij het losmaken naar de Filistijnen helpt, maak ze dan later vast met een tie rap.

Nu kan de as tussen de hoofdbak en de tussenbak los gezet worden. Bij een 1600 is dit een kruiskoppeling, bij een 17i en diesel een homokineetkoppeling. De werkwijze is ongeveer hetzelfde. De afbeelding toont een losse tussenbak, zodat het duidelijker te zien is. Zet de 4 moeren los met een sleutel 13 mm. Zorg voor een goed passende sleutel, of je kan aan de slag met hamer en beitel! Draai de moeren één voor één los en schuif de tussenbak zo ver mogelijk achteruit zodat je de moeren er kan afhalen. Merk ook hier met een lakstift of vetkrijtje hoe de as op de flens zit zodat je ze later precies op dezelfde manier terug kan monteren.

 

Nu kan de tussenbak volledig van de auto gehaald worden. Het ding is veel zwaarder dan je zou denken. Zet er een garagekrik onder om hem te ondersteunen terwijl je de 4 moeren van de ophanging er nu volledig afdraait. Laat de krik voorzichtig zakken en zorg ervoor dat de bak niet aan de tussenas blijft haperen. Leg de bak nu opzij. Als je hem even op z'n zijkant moet draaien om hem onder de auto onderuit te krijgen zal er geen olie uit lopen, maar zet hem wel rechtop achteraf.

Nu gaan we eerst de hulpkoppelingscilinder losmaken en weghalen. Hoe je dat doet lees je hier. Volg de hele instructie, maar haal de rubber darm niet van de cilinder af, dat is alleen nodig als hij moet vervangen worden. Ontluchten is uiteraard ook niet nodig dan.

En dan leggen we ons eindelijk toe op de versnellingsbak zelf. Deze zit met 4 grote bouten sleutel 19 mm aan de motor vastgeschroefd, 1 linksboven, 1 rechtsboven, eentje rechtsonder en eentje linksonder. Er zitten ook nog 2 of 4 kleine boutjes, bij een 1600 en mono 4, bij een multi 2, vooraan aan de versnellingsbak die we moeten loshalen. Best doe je die eerst. Je hebt een sleuteltje 10 mm nodig. De 2 extra boutjes zitten wat verdoken links en rechts bovenaan de plaat, tegen het motorcarter aan.

 

Haal de 2 draadjes van de achteruitrijlichtschakelaar los. Hoe je ze achteraf terug plaatst maakt niet uit.

 

Nu gaan we eerst de steun van de uitlaat losmaken en weghalen. Als die er bij jouw niet op zit: je bent niet de enige, maar zorg achteraf wel voor eentje, want zonder deze steun wordt de levensduur van je uitlaat drastisch ingekort.

Deze bout zit los in de versnellingsbak. Hij wordt mee vastgezet met de steun en komt dus helemaal los te zitten als de steun weg is. Verlies hem niet.

Haal de steun volledig weg.

 

Nu halen we eerst de steun van de bak zelf los. Dit kan op 2 manieren: ofwel haal je de 2 moeren sleutel 13 mm op de bak zelf los, ofwel moet de bout sleutel 17 mm die dwars door de steun zit eruit.

Haal nu de 4 moeren weg die de steun aan de vloer vasthouden. Let weer op! Ze breken makkelijk. Bij een injectie wil het hitteschild boven de uitlaat wel eens in de weg zitten, maar het gaat net. Als de steun helemaal los is zakt de bak een beetje naar beneden. Don't worry, hij valt er niet af.

 

 

Nu gaan we de laatste bouten los maken, nl de bouten waar de bak mee aan de motor vast zit. Neem grote ratel, 2 lange verlengstukken, een kniegwricht en een dop 19 mm. Aan de 2 bovenste bouten kan je maar net aan, en het is wat feeling, maar het gaat net.

Als de bouten erg vast zitten, laat de verlengstukken dan tegen de bak steunen, dan kan je veel meer kracht zetten. Als ook de onderste 2 bouten eruit zijn, is de bak helemaal los. Wurm jezelf eronder en schuif de bak van de motor af. Draai en keer dan een beetje zodat je hem uit de tunnel krijgt. Is meestal niet makkelijk, maar het gaat altijd. Hoe is een beetje moeilijk uit te leggen, dat moet je zelf even aanvoelen. Op de afbeelding wordt er in een smeerput gewerkt, jouw positie is nèt iets ongemakkelijker.

 

Leg de bak opzij en maak de koppeling los. Die zit vast met boutjes sleutel 13 mm aan het vliegwiel. Ze valt (meestal) niet op je hoofd omdat ze nog over pennetjes geschoven zit, maar hou ze toch maar met 1 hand vast. Je kan eventueel even een bout terug in de motor draaien zodat je met een schroevendraaier het vliegwiel kan blokkeren.

Ontvet zo nodig het vliegwiel, schuur het op met een schuurpapier P240 of iets in die buurt en controleer het zeer goed op kleine scheurtjes. Als er (hitte)scheurtjes in zijn moet het vervangen worden. Ook als het draagvlak niet meer perfect recht is moet het vliegwiel vervangen worden. Controleer meteen ook even het toplagertje. Dat zit midden in het vliegwiel en ondersteunt de ingaande as van de bak. Als dit lagertje niet meer soepel loopt, vervang het dan. Je kan het er makkelijk uit krijgen met een slagtrekkertje. Als je het lagertje op voorhand wil bestellen: het onderdeelnummer is 2101-1701031 en de maten zijn D=35, d=15 en B=14. Het is een gewoon gangbare maat, dus ook verkrijgbaar bij de automaterialenzaak of lagerhandel om de hoek. Het nummer dat bij onder andere SKF gebruikt wordt is 62202 -2RS

Als dat allemaal ok is, moet je ook de nieuwe drukgroep nog ontvetten. Gebruik remmenreiniger, kost niet veel en het werkt prima. Leg de koppelingsplaat in de drukgroep en zet ze samen op het vliegwiel. Leg de plaat juist: 'dikke' kant in de drukgroep!Waarschijnlijk vallen ze net niet genoeg in de pennetjes om te blijven hangen, dus zorg dat je een boutje in de buurt hebt. Zet de boutjes er allemaal in, maar zet ze nog niet vast. Nu komt de tricky part: het centreren van de koppeling. Dit moet goed gebeuren, anders krijg je de bak er nooit op. Je hebt daarvoor een centreerpen nodig. Ik gebruik een stuk as van een ouwe versnellingsbak, past altijd precies. Als je echt geen passende pen hebt kan je nog een voldoende lang stukje pijp nemen van 15 mm doormeter. Die past precies in het toplagertje. Wikkel nu tape om het pijpje ter hoogte van de drukplaat. Wikkel er net genoeg op zodat de pijp met tape nog net in het gat van de drukplaat past. Dit is niet erg precies en het is maar behelpen, maar het werkt wel als je het precies genoeg doet.

 

Stop de centreerpen door de koppeling heen tot in het toplagertje en draai de boutjes nu één voor één aan totdat ze vast staan. Haal de centreerpen nu weg. Je koppelingsplaat staat nu precies in het midden als je het goed gedaan hebt en de as van de bak zal precies in het toplagertje terechtkomen ipv er juist naast.

 

Nu volgt het prullenwerkje nog: het vervangen van het druklager.

Schuif het beschermrubber van het koppelingshuis af.

En trek de vork door het gat. Niet wringen of je vernielt het veertje dat achter op de vork zit!

 Nu kan je het lager van de as af schuiven.

Op onderstaande afbeelding is het bolgewrichtje uit de bak geschroefd. Doe dit niet, het is er enkel uit om het duidelijk te kunnen tonen. Je moet het lager en de vork zodanig terugplaatsen dat de vork in de veer van het lager zit en tegelijkertijd moet het veertje van de vork op het bolgewrichtje zitten. Het is prulwerk en verder niet uit te leggen, je voelt het vanzelf wel als hij goed zit. Ga niet als een bruut te keer! Nogmaals: het veertje op de vork heb je zò vernield. Schuif daarna het rubber terug op z'n plaats. Vernieuw het als het beschadigt is. Meestal is dat zo, dus het is een goed plan om samen met de koppelingsset een rubber te bestellen. Het bestelnummer is 2101-1601211. Vergewis je ervan dat alles goed op z'n plaats zit, het zou zonde zijn dat de bak er terug af moet omdat het druklager niet goed blijkt te zitten. 

Nu kan de bak terug gemonteerd worden. Alles gebeurt in omgekeerde volgorde als het demonteren.

De bak hoort gewoon op z'n plaats te schuiven. Controleer goed of hij overal goed tegen de motor aan zit voordat je de bouten vast schroeft. Als hij om één of andere reden niet goed zit en je denkt die halve cm wel te overwinnen met hem vast te schroeven = KRAK koppelingshuis!

Tip: blijf met je handen van de koppelingsvork af als je de bak er terug onder zet. Voordat je het weet duw je het lager van de as af en kun je opnieuw beginnen.

Tip: Laat de bak, als hij niet goed op z'n plaats wil schuiven niet op de as hangen. Da's zowat de meest effectieve manier om de lagers en drukringen in de bak te vernielen. = bakrevisie! Als je dit soort werk niet gewend bent is het raadzaam een helper mee onder te auto te vragen om desnoods de bak even vast te houden. Als je de bak met het draaien en keren vast klemt in de tunnel ben je niet goed bezig. Probeer een andere manier.

Zorg er voor dat je de tussenbak precies op z'n oude plek terug plaatst. Denk om je merktekens. Plaats je hem anders heb je gegarandeerd een trillende Niva

Zet ook de aandrijfassen op de juiste plaats terug. Denk om je merktekens.

Ook de startmotor moet precies tegen het koppelingshuis aanzitten voordat je hem vastschroeft. Probeer niet hem er tegen te trekken met de bouten!

Tip: vergeet de aansluiting van de achteruitrijlichtschakelaar en van het sperlichtje niet.

Plaats de versnellingspook op de juiste manier terug. Lees het hier nog eens na in het gedeelte versnellingsbakolie verversen.

Nu rest alleen nog het afstellen van de koppeling. Klik hier

Tip: laat je niet verleiden om de plaat alleen te vervangen om kosten uit te sparen. Hier krijg je spijt van. Bestel beter een complete kit.

 

Versnellingsbakken zijn zwaar en als je dit werkje niet gewend bent kan je met zo'n bak aardig lang in je handen zitten voordat hij eraf is of er terug op zit. Vraag een extra paar handen om hulp!.

 

 
 

Top of page