|
Begin met de auto op te krikken op voldoende comfortabele
werkhoogte en zet 4 steunen, 2 onder de vooras en 2 onder de
achteras. Zorg ervoor dat de auto stabiel en stevig op de
steunen staat. Trek de handrem niet aan en zet hem niet in
versnelling. Wat je dan eerst doet is de minpool van de
batterij loskoppelen.
Nu we nog een beetje netjes zijn gaan we eerst in het
interieur werken.
De afdekplaat van de poken en de pook van de
versnellingsbak zelf moet weggehaald worden. Zie
hier
in de how-to versnellingsbakolie verversen hoe je dat doet.
Stop nadat de pook eruit gehaald is een voldoende grote niet
pluizende vod in het gat van de pook. Als je besluit om
meteen de versnellingsbakolie te verversen is dit een goede
gelegenheid.
Nu moet ook het afdekkapje van de tussenbakpoken
verwijderd worden.
Haal de bolletjes van de poken eraf. Ze kunnen er gewoon
afgetrokken worden, er zit geen schroefdraad op.
Haal ook het rubber kapje nog weg en kijk of beide
pookjes nog in de juiste positie staan, zo dicht mogelijk
bij elkaar.
Je ziet nu de schakelaar zitten van het
sperdifferentieellampje. Haal de beide draden eraf. Welke je
bij montage achteraf waar zet maakt niet uit. Ga voorzichtig
te werk, de pennetjes breken makkelijk af.
In het interieur van de auto zijn we nu voorlopig klaar.
Nu gaan we de starter los maken.
 |
Minpool van de batterij losgehaald?
|
De starter zit vast aan de bak met 3 bouten sleutel 13
mm. Hij zit een beetje verstopt aan de passagierszijde van
de auto. Aan de bovenste 2 bouten kan je aan langs boven met
een steek-ring. De onderste bout haal je los met ratel,
verlengstuk en dop 13 mm.
Bij een multipoint moet je ook nog een stang
weghalen die aan het inlaatspruitstuk geschroefd zit.
Als dit allemaal los is kan je de starter net voldoende
achteruit schuiven zodat hij uit het koppelingshuis is.
Nu kan je de aandrijfassen los halen. Hoe je dat doet
lees je hier.
De achterste aandrijfas hoef je niet helemaal te
verwijderen. Aan het diff kan hij blijven vast zitten als je
hem met een touwtje of riempje vast maakt aan de uitlaat of
de handremkabel.
Teken daarna de positie af van de tussenbakophanging. Dit
kan met een scherp pinnetje of een klein
schroevendraaiertje. De bedoeling daarvan is om later de
tussenbak op precies dezelfde plaats te kunnen terug zetten.
Zet nu de 4 moeren van de ophanging los. Haal de
moeren er nog niet af! Ga voorzichtig te werk, de
draadstangetjes waar de bak aan vastzit breken makkelijk af.
Bij twijfel spuit je ze beter in met WD40 of een andere
kruipolie en laat je het goedje even intrekken.
Ondertussen kan je de kilometertellerkabel en (bij 17i)
de snelheidsensor losmaken. Op de afbeelding zie je de
sensor van een multipoint, die van de mono is op een iets
andere manier aangesloten. Een 1600 en diesel hebben deze
sensor niet.
De tellerkabel kan je losdraaien met een voldoende grote
tang.
Trek de kabel uit de bak. Er loopt geen olie uit.
Zorg ervoor dat je het ringetje niet verliest dat nu
ofwel aan de kabel hangt ofwel nog aan de bak zit. Leg het
ringetje waar je het nog kan terugvinden en hang de kabel
uit je weg. Meestal zit hij, samen met de draden van de
sensor, nog aan de bak vast met een metalen haakje. Als je
dat bij het losmaken naar de Filistijnen helpt, maak ze dan
later vast met een tie rap.
Nu kan de as tussen de hoofdbak en de tussenbak los gezet
worden. Bij een 1600 is dit een kruiskoppeling, bij een 17i
en diesel een homokineetkoppeling. De werkwijze is ongeveer
hetzelfde. De afbeelding toont een losse tussenbak, zodat
het duidelijker te zien is. Zet de 4 moeren los met een
sleutel 13 mm. Zorg voor een goed passende sleutel, of je
kan aan de slag met hamer en beitel! Draai de moeren één
voor één los en schuif de tussenbak zo ver mogelijk
achteruit zodat je de moeren er kan afhalen. Merk ook hier
met een lakstift of vetkrijtje hoe de as op de flens zit
zodat je ze later precies op dezelfde manier terug kan
monteren.
Nu kan de tussenbak volledig van de auto gehaald worden.
Het ding is veel zwaarder dan je zou denken. Zet er een
garagekrik onder om hem te ondersteunen terwijl je de 4
moeren van de ophanging er nu volledig afdraait. Laat de
krik voorzichtig zakken en zorg ervoor dat de bak niet aan
de tussenas blijft haperen. Leg de bak nu opzij. Als je hem
even op z'n zijkant moet draaien om hem onder de auto
onderuit te krijgen zal er geen olie uit lopen, maar zet hem
wel rechtop achteraf.
Nu gaan we eerst de hulpkoppelingscilinder losmaken en
weghalen. Hoe je dat doet lees je
hier. Volg de
hele instructie, maar haal de rubber darm niet van de
cilinder af, dat is alleen nodig als hij moet vervangen
worden. Ontluchten is uiteraard ook niet nodig dan.
En dan leggen we ons eindelijk toe op de versnellingsbak
zelf. Deze zit met 4 grote bouten sleutel 19 mm aan de motor
vastgeschroefd, 1 linksboven, 1 rechtsboven, eentje
rechtsonder en eentje linksonder. Er zitten ook nog 2 of 4
kleine boutjes, bij een 1600 en mono 4, bij een multi 2,
vooraan aan de versnellingsbak die we moeten loshalen. Best
doe je die eerst. Je hebt een sleuteltje 10 mm nodig. De 2
extra boutjes zitten wat verdoken links en rechts bovenaan
de plaat, tegen het motorcarter aan.
Haal de 2 draadjes van de
achteruitrijlichtschakelaar los. Hoe je ze achteraf terug
plaatst maakt niet uit.
Nu gaan we eerst de steun van de uitlaat losmaken en
weghalen. Als die er bij jouw niet op zit: je bent niet de
enige, maar zorg achteraf wel voor eentje, want zonder deze
steun wordt de levensduur van je uitlaat drastisch ingekort.
Deze bout zit los in de versnellingsbak. Hij wordt mee
vastgezet met de steun en komt dus helemaal los te zitten
als de steun weg is. Verlies hem niet.
Haal de steun volledig weg.
Nu halen we eerst de steun van de bak zelf los. Dit kan op 2
manieren: ofwel haal je de 2 moeren sleutel 13 mm op de bak
zelf los, ofwel moet de bout sleutel 17 mm die dwars door de
steun zit eruit.
Haal nu de 4 moeren weg die de steun aan de vloer
vasthouden. Let weer op! Ze breken makkelijk. Bij een
injectie wil het hitteschild boven de uitlaat wel eens in de
weg zitten, maar het gaat net. Als de steun helemaal los is
zakt de bak een beetje naar beneden. Don't worry, hij valt
er niet af.
Nu gaan we de laatste bouten los maken, nl de bouten waar de
bak mee aan de motor vast zit. Neem grote ratel, 2 lange
verlengstukken, een kniegwricht en een dop 19 mm. Aan de 2
bovenste bouten kan je maar net aan, en het is wat feeling,
maar het gaat net.
Als de bouten erg vast zitten, laat de verlengstukken dan
tegen de bak steunen, dan kan je veel meer kracht zetten.
Als ook de onderste 2 bouten eruit zijn, is de bak helemaal
los. Wurm jezelf eronder en schuif de bak van de motor af.
Draai en keer dan een beetje zodat je hem uit de tunnel
krijgt. Is meestal niet makkelijk, maar het gaat altijd. Hoe
is een beetje moeilijk uit te leggen, dat moet je zelf even
aanvoelen. Op de afbeelding wordt er in een smeerput
gewerkt, jouw positie is nèt iets ongemakkelijker.
Leg de bak opzij en maak de koppeling los. Die zit vast met
boutjes sleutel 13 mm aan het vliegwiel. Ze valt (meestal)
niet op je hoofd omdat ze nog over pennetjes geschoven zit,
maar hou ze toch maar met 1 hand vast. Je kan eventueel even
een bout terug in de motor draaien zodat je met een
schroevendraaier het vliegwiel kan blokkeren.
Ontvet zo nodig het vliegwiel, schuur het op met een
schuurpapier P240 of iets in die buurt en controleer het
zeer goed op kleine scheurtjes. Als er (hitte)scheurtjes in
zijn moet het vervangen worden. Ook als het draagvlak niet
meer perfect recht is moet het vliegwiel vervangen worden.
Controleer meteen ook even het toplagertje. Dat zit midden
in het vliegwiel en ondersteunt de ingaande as van de bak.
Als dit lagertje niet meer soepel loopt, vervang het dan. Je
kan het er makkelijk uit krijgen met een
slagtrekkertje. Als je het lagertje op voorhand wil
bestellen: het onderdeelnummer is 2101-1701031 en de
maten zijn D=35, d=15 en B=14. Het is een gewoon
gangbare maat, dus ook verkrijgbaar bij de
automaterialenzaak of lagerhandel om de hoek. Het nummer dat
bij onder andere SKF gebruikt wordt is 62202 -2RS Als dat
allemaal ok is, moet je ook de nieuwe drukgroep nog
ontvetten. Gebruik remmenreiniger, kost niet veel en het
werkt prima. Leg de koppelingsplaat in de drukgroep en zet
ze samen op het vliegwiel. Leg de plaat juist: 'dikke' kant
in de drukgroep!Waarschijnlijk vallen ze net niet genoeg in
de pennetjes om te blijven hangen, dus zorg dat je een
boutje in de buurt hebt. Zet de boutjes er allemaal in, maar
zet ze nog niet vast. Nu komt de tricky part: het centreren
van de koppeling. Dit moet goed gebeuren, anders krijg je de
bak er nooit op. Je hebt daarvoor een
centreerpen nodig. Ik gebruik een stuk as van een ouwe
versnellingsbak, past altijd precies. Als je echt geen
passende pen hebt kan je nog een voldoende lang stukje pijp
nemen van 15 mm doormeter. Die past precies in het
toplagertje. Wikkel nu tape om het pijpje ter hoogte van de
drukplaat. Wikkel er net genoeg op zodat de pijp met tape
nog net in het gat van de drukplaat past. Dit is niet erg
precies en het is maar behelpen, maar het werkt wel als je
het precies genoeg doet.
Stop de centreerpen door de koppeling heen tot
in het toplagertje en draai de boutjes nu één voor één aan
totdat ze vast staan. Haal de centreerpen nu weg. Je
koppelingsplaat staat nu precies in het midden als je het
goed gedaan hebt en de as van de bak zal precies in het
toplagertje terechtkomen ipv er juist naast.
Nu volgt het prullenwerkje nog: het vervangen van het
druklager. Schuif het beschermrubber van het
koppelingshuis af.
 En
trek de vork door het gat. Niet wringen of je vernielt het
veertje dat achter op de vork zit!
 Nu
kan je het lager van de as af schuiven.
 Op
onderstaande afbeelding is het bolgewrichtje uit de bak
geschroefd. Doe dit niet, het is er enkel uit om het
duidelijk te kunnen tonen. Je moet het lager en de vork
zodanig terugplaatsen dat de vork in de veer van het lager
zit en tegelijkertijd moet het veertje van de vork op het
bolgewrichtje zitten. Het is prulwerk en verder niet uit te
leggen, je voelt het vanzelf wel als hij goed zit. Ga niet
als een bruut te keer! Nogmaals: het veertje op de vork heb
je zò vernield. Schuif daarna het rubber terug op z'n
plaats. Vernieuw het als het beschadigt is. Meestal is dat
zo, dus het is een goed plan om samen met de koppelingsset
een rubber te bestellen. Het bestelnummer is 2101-1601211.
Vergewis je ervan dat alles goed op z'n plaats zit, het zou
zonde zijn dat de bak er terug af moet omdat het druklager
niet goed blijkt te zitten.
Nu kan de bak terug gemonteerd worden. Alles gebeurt in
omgekeerde volgorde als het demonteren. De bak hoort
gewoon op z'n plaats te schuiven. Controleer goed of hij
overal goed tegen de motor aan zit voordat je de bouten vast
schroeft. Als hij om één of andere reden niet goed zit en je
denkt die halve cm wel te overwinnen met hem vast te
schroeven = KRAK koppelingshuis!
Tip: blijf met je handen van de koppelingsvork af als je
de bak er terug onder zet. Voordat je het weet duw je het
lager van de as af en kun je opnieuw beginnen.
Tip: Laat de bak, als hij niet goed op z'n plaats wil
schuiven niet op de as hangen. Da's zowat de
meest effectieve manier om de lagers en drukringen in de bak
te vernielen. = bakrevisie! Als je dit soort werk niet
gewend bent is het raadzaam een helper mee onder te auto te
vragen om desnoods de bak even vast te houden. Als je de bak
met het draaien en keren vast klemt in de tunnel ben je niet
goed bezig. Probeer een andere manier. Zorg er voor dat je
de tussenbak precies op z'n oude plek terug plaatst. Denk om
je merktekens. Plaats je hem anders heb je gegarandeerd een
trillende Niva
Zet ook de aandrijfassen op de juiste plaats terug. Denk
om je merktekens.
Ook de startmotor moet precies tegen het koppelingshuis
aanzitten voordat je hem vastschroeft. Probeer niet hem er
tegen te trekken met de bouten! Tip: vergeet de
aansluiting van de achteruitrijlichtschakelaar en van het
sperlichtje niet. Plaats de versnellingspook op de juiste
manier terug. Lees het
hier
nog eens na in het gedeelte versnellingsbakolie verversen. Nu rest alleen nog het afstellen van de
koppeling. Klik hier
Tip: laat je niet verleiden om de plaat alleen te vervangen
om kosten uit te sparen. Hier krijg je spijt van. Bestel
beter een complete kit.
|
|
Versnellingsbakken zijn zwaar en als je
dit werkje niet gewend bent kan je met zo'n bak
aardig lang in je handen zitten voordat hij eraf
is of er terug op zit. Vraag een extra paar
handen om hulp!. |
|
