|
Begin met het koelsysteem af te tappen. Vang het koelwater
op in een daarvoor geschikte bak. Maak daarna alle
koeldarmen los die aan de cilinderkop vast zitten. Kruip
nu even onder de auto en maak de uitlaatsteun aan de
versnellingsbak los.
Maak dan de aansluiting aan het spruitstuk los.
De pakking moet bij terug monteren vernieuwd worden.
Het losmaken en verwijderen van de spruitstukken is
verschillend bij 1600/mono en multipoint. Bij de 1600/mono
kan je de spruitstukken laten zitten en ze er samen met de
kop afhalen. Je hoeft dus alleen de aansluitingen los te
maken. Bij de multi gaat dat ook, maar dat werkt een heel
stuk lastiger. Voor de 1600/mono volg je deze
link.
Je moet bij de 1600 wel nog de benzinedarm losmaken en bij
de mono de benzinedarmen, de stekkers op het gasklephuis en
de gaskabel. Ook de stekker van de temperatuursensoren moet
losgemaakt worden. Die zit naast de 4de bougie. Bij de mono
en multi zit er nog eentje op het aluminium waterpijpje
boven de thermostaat.
Bij de multi heb je wat meer werk:
klik
Nu moet het kleppendeksel eraf. Klik
opnieuw
hier
voor de how-to.
Het volgende is het losmaken van de distributieketting:
klik
hier voor de juiste werkwijze. Hier vind je ook de
juiste manier om de krukas in z'n BDP te zetten. Je moet
uiteraard niet de hele distributie opengooien en
verwijderen. Het nokkenastandwiel is genoeg. Doe een tie rap
of touwtje rond ketting en tandwiel, dan blijft ze op de
juiste plaats zitten. Op de afbeelding is de multi te zien.
De 1600 en mono hebben geen gaten in het tandwiel. Je kan
het touwtje dan door het middengat steken. Merk de ketting
en het tandwiel alvast met een lakstift of vetkrijt, want straks moet je de
ketting van het tandwiel afhalen. Zet het merkteken ter
hoogte van het merkpunt op het tandwiel. Eerst even
ontvetten met remmenreiniger en dan merken. Het touwtje kan
nu weg. Hang nu een voldoende lang touwtje aan de ketting en
maak dat ergens vast zodat de ketting niet in het blok kan
vallen. Ook de kettingspanner kan je best verwijderen. Klik
hier
voor 1600/mono en
hier voor de multi.
Nu zij we klaar om de nokkenas en z'n behuizing weg te
nemen. Dit is licht verschillend bij de 1600/mono en de
multipoint. Bij de multipoint moet ook de
hydraulykhuishouding verwijderd worden die instaat voor de
regeling van de
klepspeling. De afbeeldingen zijn van een multipoint.
Afgezien
de leidingen is de werkwijze hetzelfde.
Zet de moeren van de nokkenasbehuizing los. Begin met die
van de leiding. Wees zeer voorzichtig, want als de leiding
meedraait breekt ze en da's een duur grapje! Draai de leiding
weg. Bij de 1600/mono zit deze leiding er niet.
Draai de andere moeren verder los in deze volgorde, maar
dan omgekeerd, dus van 9 naar 1.
Nu kan je de nokkenas en z'n behuizing wegnemen.
Nu nemen we de tuimelaars en hun veren weg. Leg de
tuimelaars op volgorde weg, zodat je ze later op dezelfde
plaats kan terug zetten.
Nu gaan we de kop zelf los schroeven. Begin met de bout
sleutel 13 mm aan de bestuurderszijde van de auto. Bij een
1600 moet je eerst de
stroomverdeler wegnemen.
Daarna maken we de kopbouten zelf los en we halen ze uit
de kop.
De cilinderkop kan nu weggenomen worden. Laat een helper
het touwtje met ketting even vasthouden en door de kop
geleiden.
Ook de kapotte pakking kan je nu wegnemen. Maak het
pasvlak van het blok zeer goed schoon voor je met monteren
begint! Je kan met een propere niet pluizende doek het water
al uit de cilindergaten doppen.
Het blok laat je nu even voor wat het is. We richten onze
aandacht op de kop zelf. Leg hem ondersteboven op je
werktafel. Leg er doeken onder, want er loopt nog olie uit.
Ik ga er van uit dat enkel de cilinderkoppakking stuk is,
dus we gaan de kop niet reviseren. Dit komt misschien later
nog in een andere workshop aan bod.
Begin met de kop kaal te maken, alle wateraansluitingen
mag je eraf schroeven. Er zitten nieuwe pakkingen in de set,
dus die kunnen we evengoed gebruiken.
Maak de cilinderkop nu grondig schoon en verwijder alle
pakkingresten. Maak de verbrandingskamers ook schoon zodat
alle troep eruit is. Nu de kop toch los is kan je even de
lekdichtheid van de kleppen testen. Leg de kop ondersteboven
en giet diesel of benzine in de verbrandingskamers. Na een
kwartier of zo mag er nog geen vloeistof zijn weggelekt. Is
dat toch zo, dan is de kop aan revisie toe, maar daar gaan
we hier niet dieper op in. We gaan ook kijken of de kop nog
recht is. Neem een rechte lat en leg ze met z'n
staande kant op de cilinderkop. De lat moet echt recht zijn,
de meetlat van je kids voldoet echt niet. Neem een setje
voelermaten en meet nu hoeveel speling er tussen lat en kop
zit. Herhaal dit op verschillende posities. De maximum
speling is 0.1 mm. Is het meer, dan moet de kop gevlakt
worden. Als je echt zeker wil zijn, breng de kop dan weg
naar een gespecialiseerd bedrijf waar men de kop volledig op
dichtheid kan testen. In de meeste gevallen is dat niet
nodig. Als de kop nog recht is, en de lektest van de kleppen
is bevredigend dan kan hij terug gemonteerd worden. De
cilinderkopbouten kunnen terug gebruikt worden op voorwaarde
dat ze niet langer zijn dan 120 mm. Het zijn zogenaamde
rekbouten, dus die mogelijkheid bestaat.
Maak alle gedemonteerde onderdelen grondig schoon.
Maak ook het pasvlak van het blok grondig schoon en blaas
met perslucht alle vloeistof uit de schroefgaten. Heb je
geen perslucht, kan het ook met een opgedraaid stukje
keukenrol. Doe dit grondig, want als er nog vloeistof in de
schroefgaten zit barst je blok gewoon open als je de bouten
straks aantrekt!
Dompel de schroefdraad van de bouten in motorolie en laat
de overtollige olie er minstens 30 min afdruipen. Te
veel olie aan de bouten = KRAK blok!
Leg de nieuwe pakking op het blok en zorg dat hij mooi
aansluit op de 2 paspennen die in het blok zitten. Roep je
helper er terug bij zodat hij de distributieketting door de
kop kan geleiden terwijl je hem op het blok legt. Kijk goed
of de kop overal mooi aansluit voordat je de bouten erin
draait. Is alles ok, steek de bouten dan in de cilinderkop.
Draai ze nu gewoon 'tegen'. Neem een momentsleutel en draai
de bouten 1 - 10 volgens onderstaande tabel één voor één
aan. De aan te houden koppels zijn:
- 1ste stap: 20 Nm
- 2de stap: 80 Nm
- 3de stap: 90° (kwartslag)
- 4de stap: nog eens 90°
Bout 11 moet als laatste op 35 Nm
Leg nu de tuimelaars op hun juiste plaats en monteer de
veren. Nu kan ook de nokkenas terug geplaatst worden. Doe
eerst een weinig motorolie op de raakvlakken van de
tuimelaars. Vergewis je ervan of de merktekens nog over
mekaar staan. Draai de moeren 1-9 aan volgens onderstaande
tabel. Bij de multi moet moer 1 als laatste in de reeks
gedaan worden, je begint dan met moer 2. Vergeet bij de
multi de leiding niet. Trek de moeren aan op 20 Nm.
Goed, als dat allemaal klaar is gaan we de ketting en het
nokkenastandwiel terug monteren. vergewis je er nogmaals van
dat de merktekens overeen staan en dat de krukas in z'n BDP
staat. Monteer de spanner en
regel de spanning van de ketting. Bij de multi kan dit
niet op voorhand, klik
hier voor de juiste procedure.
Tip: bij de 1600 en mono kunnen de spruitstukken op
voorhand gemonteerd worden. Bij de multi ook, maar dat werkt
lastiger.
Bouw de motor verder op en vul hem met koelvloeistof.
Best kan je het blok eerst opgieten via de darm van de
thermostaat en die dan pas aansluiten.
De
speling van de kleppen moet nog gecontroleerd/geregeld
worden. Vergeet dit niet! Bij de multi hoeft dit niet omdat
ze volledig automatisch geregeld worden zodra de motor loopt
en oliedruk heeft.
Bij de 1600 moet je de
stroomverdeler nog monteren
Als de motor verder helemaal opgebouwd is, kan je hem
starten en laten warm lopen. Zet de kraan van de verwarming
helemaal open en hou het niveau van de koelvloeistof in de
gaten. Controleer ook of er nergens lekken te bespeuren
zijn. Waarschijnlijk loopt de temperatuur vrij hoog op
voordat de thermostaat open gaat. Dat komt omdat er nog
luchtbellen in het systeem zitten. Zodra de thermostaat open
is gaan die luchtbellen vanzelf weg.
Als de motor warm is kan je beter gelijk ook even de
olie
verversen. Doe dit niet op voorhand, laat de motor eerst
warm lopen, zodat alle stof en vuiligheid dat eventueel in
het open blok is terechtgekomen in het oliefilter zit.
|
